Categoría: Uncategorized

Para encender un fuego, necesitamos 3 elementos: yesca, leña y combustible.

La yesca es cualquier tipo de material combustible seco que se usa para iniciar un fuego. Podemos llevarla con nosotros o buscarla sobre la marcha en el entorno antes de hacer el fuego. Existen yescas naturales y yescas artificiales, algunas de las cuales, enumeraremos luego.

La leña se añade a la yesca ardiendo. Suelen ser palitos de un grosor similar al de un dedo o incluso más finos. Para saber si están suficientemente secos, tenemos que poder partirlos fácilmente con las manos y que suene un crujido limpio.

Una vez que el fuego lleva encendido unos 5 minutos a base de leña, significará que se ha asentado y podremos ir añadiendo combustible, entendiendo por combustible trozos de madera más grandes, de un grosor similar al de un brazo.

Recuerda que las maderas blandas, sobre todos las de pino u otras coníferas, prenden más fácilmente y dan lugar a llamas más vivas pero, por contra, se consumen más rápidamente y producen menos calor que las maderas duras, a las que le cuesta más arder pero producen unas brasas más duraderas y eficaces. La única desventaja de las maderas duras es que es difícil de secar y si están mínimamente húmedas es complicado hacer fuego con ellas.

YESCAS NATURALES

1. PALO DE YESCA: es lo que comúnmente se conoce como palo emplumado. Normalmente, si el palo está seco podemos emplumarlo directamente desde el exterior, pero si está húmedo, seccionaremos el palo o tronco en cuatro mitades y emplumaremos la madera más al interior, que seguramente estará seca.
2. HOJARASCA: conjunto de hojas secas caídas de árboles y plantas y que cubre el suelo.
3. HIERBA SECA: es una de las mejores yescas naturales.
4. AGUJAS DE PINO: son un poco gruesas y se recomienda combinarlas con otra yesca más fina, por ejemplo, hojarasca o hierba seca.
5. CORTEZA DE ÁRBOL: la más eficaz es la corteza de abedul, que puede prender incluso estando húmeda. Esta corteza es fácilmente identificable por ser de color prácticamente blanco. También nos puede servir la corteza de cualquier otro árbol, pero deberemos asegurarnos de que está suficientemente seca.
6. MUSGO DE ÁRBOL: se trata de una especie de hongo liquenizado que crece en la corteza de los pinos y abetos, y que, en este caso, hemos recolectado del suelo.
7. PLUMA DE CAÑA: hablamos de la hierba o planta que crece al final de la caña común. Hay diferentes tipos como podemos observar, todos ellos fácilmente inflamables.
8. MADERA RESINOSA: también conocida en inglés como fatwood. Yo tengo este trozo que compré, aunque la madera resinosa se puede encontrar en la base de las ramas rotas situadas en la parte baja del tronco de árboles de la familia de las coníferas, sobre todo, los pinos.
9. HONGO YESQUERO: es un hongo parásito con forma de pezuña de caballo que crece habitualmente en la corteza de árboles en zonas donde hay un poco de humedad y causa podredumbre. Suele vivir en la corteza de los hasta mucho tiempo después de haber muerto éstos, pasando a ser un agente descomponedor.
10. ESPADAÑA: conocida popularmente como juncos, se encuentran cerca de estanques y pantanos. Es la pelusa que se desprende de su flor (en forma de puros) la que funciona como yesca.
11. FIBRAS DE PALMERA Y DE COCO: en zonas tropicales y costeras, suele ser una yesca fácil de conseguir.

YESCAS ARTIFICIALES

1. ALGODÓN: nos referimos al algodón sanitario.
2. TAMPONES: recuerda que los tampones también te podrían servir para filtrar agua.
3. PELUSA TEXTIL: nos referimos a, por ejemplo, las pelusas que sacamos del filtro de la secadora o de la aspiradora cuando lo limpiamos o a la que resulta después de barrer la casa.
4. PAÑUELOS DE PAPEL: los típicos clínex que siempre llevamos con nosotros.
5. ALGODÓN CARBONIZADO: se trata de algodón sometido al proceso de pirólisis y que, para mí, es uno de los mejores iniciadores de fuego.
6. LANA DE ACERO: típicamente usada para trabajos de bricolaje y carpintería por sus propiedades para pulir objetos de madera y metal.
7. CORCHO IMPREGNADO EN GEL HIDROALCOHÓLICO: Por una parte, el corcho tiene propiedades impermeables, y, por otro lado, al ser el corcho poroso, absorbe el gel hidroalcohólico y potencia la duración de yesca.
8. PASTILLA DE ENCENDIDO: comúnmente usada para encender barbacoas. Es muy efectiva, pero desprende un olor bastante intenso y químico.
9. CÁÑAMO, YUTE o ESPARTO: ya sea en forma de cuerda o de estropajo. Si es en forma de cuerda, conviene deshilacharla antes de usarla para separar bien las fibras. Estos tipos de materiales son buenos para formar un nido en el que alojar las primeras brasas.
10. ALGODÓN CON VASELINA: esta yesca prende fácilmente y arde durante el tiempo suficiente como para encender casi cualquier tipo de leña seca, es resistente al viento y repele el agua.

La casa cuchillera Camillus tiene sus orígenes en 1876, cuando el alemán Adolph Kastor, llegado a Estados Unidos pocos años antes, fundó su propia empresa en Nueva York, dedicada a la importación de cuchillos de Alemania.

Unos 20 años después, en 1897, los impuestos sobre productos importados subieron en EE.UU. y Adolph Kastor se vio prácticamente forzado a producir sus cuchillos localmente y se asoció con Charles Sherwood, el cual tenía un pequeño negocio de fabricación de cuchillos en la ciudad de Camillus, cerca de Nueva York.

Con los años, la empresa fue creciendo y expandiéndose, llegando a producir cerca de 1 millón de cuchillos al año en 1910. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, abasteció a las tropas aliadas, creando el primer prototipo de cuchillos Ka-Bar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a producir navajas para la mayor asociación de boy scouts en EE.UU. la BSA (Boy Scout of America) y abasteció también a las fuerzas armadas durante la Guerra de Vietnam.

Sin embargo, con el paso de los años las ventas fueron decreciendo y la empresa quebró en 2007, mismo año en el que fue adquirida por Acme United Corporation, quien relanzó la marca en 2009, reemplazando casi por completo los cuchillos tradicionales por cuchillos modernos con cachas de materiales duraderos y hojas tratadas con carbonitruro de titanio.

La navaja CAMILLUS CUDA MINI viene presentada en este embalaje, desplegada y con una protección en la punta. En el embalaje, aparte de las especificaciones técnicas más destacadas, podemos leer, en inglés, el contenido de su garantía de por vida, contenido que también se puede leer en el reverso de un pequeño panfleto que viene plegado en el interior del embalaje. En este mismo panfleto encontramos unas breves recomendaciones sobre el cuidado y mantenimiento de los cuchillos y navajas.

GARANTÍA

Tal y como yo la entiendo después de leerla en inglés: la garantía de por vida indica, en resumidas cuentas, que, si el producto Camillus presenta algún fallo debido a un defecto en los materiales o en la fabricación, será reemplazado sin importar los años que tenga. No cubrirá el uso normal, afilado, uso o abuso industrial, mal uso o negligencia. Los productos defectuosos se repararán, reemplazarán o sustituirán por un producto similar o del mismo valor. Habría que enviar el producto en su caja original como prueba de compra junto con una explicación del defecto. También indica que los derechos del consumidor podrían variar de un estado a otro (entendemos que se refiere a dentro de los EE.UU.) y que Camillus no se hará en ningún caso responsable de ningún daño incidental o consecuente. También indica que algunos estados no permiten daños consecuentes o incidentales o limitados o excluyentes, con lo cual la exclusión puede que no aplique en algunos casos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tal y como lo entiendo yo después de leerlo en inglés: los cuchillos están hechos con aceros graduados de la mayor calidad, los cuales han sido endurecidos para retener el filo. Con el cuidado apropiado, el cuchillo puede seguir proporcionando un corte de calidad durante mucho tiempo. Después de cada uso, lavar minuciosamente con agua y jabón y secar inmediatamente después con una toalla seca. Cuando el cuchillo está completamente seco, lubricar la hoja con aceite especial para aceros con el fin de prevenir el óxido. Usar limpiacristales para limpiar las cachas. Para que tu cuchillo Camillus siga cortando como el primer día, afilar la hoja es esencial. Usa una piedra o una chaira, mantén la hoja sobre la piedra o la chaira y procede al afilado en un ángulo entre 18 y 22 grados. Almacena siempre un buen cuchillo fuera de su funda.

Pasamos ya a ver más en detalle la navaja y, como podéis observar, una de las características que más llaman la atención es su el sistema de apertura semi automática cuda, que hace que esta navaja sea fácilmente desplegable con una mano.

Del mismo modo que se abre fácilmente con una mano, también se puede cerrar, gracias a su sistema de seguridad liner lock.

La hoja, una vez desplegada, como se aprecia, no tiene ningún tipo de holguras. Se trata de una hoja de acero AUS-8, endurecida mediante una capa de carbonitruro de titanio, que, según las especificaciones, hace la hoja hasta 10 veces más dura que una sin tratar.

En cuanto a la anatomía, nos encontramos ante una hoja de punta ligeramente caída (Drop Point), aunque, según mi percepción, al límite con una punta de lanza (Spear Point). El filo es cóncavo con microbisel. Se aprecia un contrafilo no cortante que va hasta la mitad de la hoja.

En la parte de la mesa que es plana se aprecia, impreso en blanco, el nombre de la marca y de tratamiento endurecedor, ambos junto con la R de marca registrada.

Se aprecia una especie de cremallera en la base de la hoja, aunque no es muy práctica ya que, por un lado, las ranuras no son muy pronunciadas y, por otro, se esconde entre los liners, haciendo difícil que el pulgar quede frenado sin terminar deslizándose hacia adelante cuando se imprime un poco de fuerza. En mi opinión, esta cremallera es más estética que funcional.

Pasamos al mango, cuyas cachas vienen montadas en G10, en este caso de color marrón, y ligeramente texturizadas para mejorar el grip. Están sujetas mediante tornillos o pasadores tipo torx, cuya cabeza, a diferencia de los allen, es estrellada en vez de hexagonal. Los liners o pasadores no vienen esqueletizados, pero, aun así, sigue siendo una navaja muy ligera.

También trae un pequeño agujero para poner, si se desea, un cordón fiador.

Trae un clip en la cacha contraria a donde se sitúa el mecanismo de apertura cuda y no se puede intercambiar de dirección, lo cual significa que esta navaja, no es apta para zurdos. El clip de bolsillo en sí va hasta media cacha y hace correctamente su función. Trae perforado el característico cuchillo símbolo de la marca.

Este modelo también se puede encontrar con las cachas en verde o negro.

DIMENSIONES

Longitud total: 17 cm

Longitud de hoja: 7,5 cm (filo útil 7 cm)

Longitud del mango: 9,5 cm

Espesor/Grosor de hoja: 2 mm (hasta el contrafilo)

Ancho de pala: 1,9 cm

Peso de la navaja: 79 g

PRUEBAS

1. Afilado de casa

El Camillus Cuda Mini viene bien afilado de fábrica y corta papel limpiamente.

2. Corte de cuerda

Tampoco tiene mayor problema para cortar cordino (simple y doble), tanto con presión como deslizando.

3. Corte de alimentos

El procesamiento de alimentos es una tarea perfectamente asumible por esta pequeña navaja.

CONCLUSIÓN

Si estás buscando una navaja ligera y manejable para llevar en tu EDC, esta es una opción muy razonable en relación calidad precio. Además, es bonita y resultona. Aunque para gustos los colores y lo mío no deja de ser una revisión personal y recomendación más.

QUIZÁS TE PUEDAN INTERESAR ESTAS OTRAS SECCIONES DE NUESTRA WEB

• Cuchillos de supervivencia
• Navajas tácticas
• Navajas multiusos
• Hachas de mano
• Machetes de supervivencia
• Sierras y serruchos

¿QUÉ CONTIENE EL AGUA?

El agua estancada puede contener microorganismos que de ser ingeridos pueden causar diversas enfermedades. Estos microorganismos son los virus, bacterias y protozoos.  

PROTOZOOS

Son microorganismos unicelulares que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos y suelen ser parásitos de otros seres vivos. Son más grandes que las bacterias pero aun así se requiere el uso de microscopio para observarlos. La mayoría crece en el tracto gastro-intestinal del hombre y de los animales.

Se clasifican en rizópodos, ciliados, flagelados y esporozoos.

La vía de contagio más habitual es la del ciclo fecal-oral y causan enfermedades como la giardiasis, la criptosporidiosis, la disentería amebiana o la meningo encefalitis amébica. En resumen, enfermedades que provocan trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, nauseas, pérdida del apetito, fatiga y diarrea que pueden, en los casos más graves, llevar a la deshidratación y la muerte.

BACTERIAS

Son microorganismos sin núcleo definido y más pequeños que los protozoos. Conviven con los seres humanos, en el interior de su cuerpo, en forma de lo que comúnmente conocemos como flora microbiana.

Se clasifican según su forma y flagelos.

Aunque el sistema inmunológico hace que la gran mayoría de estas bacterias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias pueden transmitirse a través del agua contaminada y causar enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, las salmonelosis, la disentería bacteriana, la gastroenteritis, cólera, legionelosis y otras. Todas ellas desencadenantes de síntomas como fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, escalofríos y diarrea.

VIRUS

Son microorganismos compuestos de material genético y protegidos por una capa de proteínas. Por sí solos no causan enfermedades, es decir, necesitan una célula en la que hospedarse para reproducirse en ella.

No obstante, pueden sobrevivir en el medio ambiente largos periodos de tiempo. El agua normalmente es un medio donde los virus están presentes en forma de materia fecal animal y humana.

Son entre 50 y 100 veces más pequeños que las bacterias, por eso es recomendable no sólo filtrar el agua, sino también hervirla para desinfectarla de los microscópicos virus.

Los virus más comúnmente encontrados en el agua estancada causan enfermedades tales como la hepatitis, conjuntivitis, poliomielitis, enfermedades respiratorias, gastroenteritis, vómitos y diarrea en general.

CÓMO FILTRAR AGUA CON TAMPÓN

Filtrar el agua estancada nos liberará de las partículas y organismos más grandes, pero hay muchos microorganismos, sobre todo, virus y bacterias, que escaparán, no solo a nuestra vista, sino también a filtros caseros como el tampón.

Es por ello que se recomienda desinfectar el agua después de filtrarla. Hervir el agua es el método más eficaz de cara a hacerla segura para el consumo, es decir, hirviendo el agua conseguiremos matar a muchos microorganismos microscópicos, causantes de enfermedades, como virus y bacterias.

1. Corta una botella por la mitad.
2. Realiza un par de cortes en forma de cruz sobre el tapón de la botella.
3. Introduce el hilo del tampón por el orificio abierto por los cortes.
4. Presiona el tampón hasta taponar la boca de la botella.
5. Da la vuelta a la mitad superior de la botella y encájala en la parte inferior, asegurándote de que el hilo queda libre y colgando.
6. Vierte el agua estancada y sucia en la mitad superior y espera a que el tampón haga su trabajo.
7. El agua se filtrará por el tampón y goteará por el hilo hasta ir rellenando la parte inferior.
8. Verás que el color del agua mejora, haciéndose más transparente, y que el tampón ha conseguido retener la mayor parte de las partículas visibles al ojo humano.

Por último, no olvides hervir el agua resultante para eliminar bacterias y virus que hayan podido escapar al filtrado.

Y recuerda: evita a toda costa beber agua estancada aunque la hayas filtrado y hervido. Hazlo únicamente si estás en una situación extrema de supervivencia. procura siempre llevar suficiente agua contigo en tus salidas para evitar riesgos innecesarios.

Para empezar, diremos que el proceso de carbonización se produce debido a la pirólisis, que es “la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno “.

Para hacer algodón carbonizado vamos a necesitar:

1. Fuente de calor, ya sea un hornillo de gas, de alcohol, de madera, una hoguera, etc.
2. Algodón, ya sean bolas de uso sanitario, discos desmaquillantes o un trozo de tela algodón 100% (toallas, pantalones vaqueros, etc).
3. Lata metálica, ya sea de crema, de tabaco, de caramelos, etc. Si no tienes una lata puedes alternativamente usar papel de aluminio o una lata de refresco.

Pasos para hacer el algodón carbonizado:

1. Haz un agujero en la tapa de la lata.
2. Si usas tela, recórtala a medida para poder acomodarla fácilmente en el interior de la lata.
3. Introduce la tela o el algodón dentro de la lata.
4. Tapa la lata y ponla al fuego.
5. El proceso de carbonización durará el tiempo que tarde la llama que sale por el agujero en apagarse.
6. Una vez desaparece la llama, apagamos el fuego y dejamos enfriar la lata.
7. Al abrirla veremos que la tela se ha ennegrecido, convirtiéndose así en un excelente iniciador de fuego.

Estamos ante una de las marcas más conocidas y uno de los modelos más populares de la marca. La marca es MORAKNIV (también conocida como MORA) y el modelo COMPANION.

La casa cuchillera MORA lleva 400 años creando cuchillos. Digamos que todo comenzó cuando Frost-Erik Erson regresó a finales del siglo XIX a Suecia después de haber trabajado como leñador en América del Norte y fundó una fábrica de trineos, aunque aprovechaba los restos para fabricar cuchillos.

A principios del siglo XX su negocio principal ya era la fabricación de cuchillos que se había hecho popular entre mayoristas, armeros y comerciantes de hierro europeos.

Uno de los empleados de Frost, llamado Krång-Johan Eriksson, se despidió y montó su propia empresa junto con Lok-Anders Mattson. Este sería el principio de Morakniv.

Los cuchillos Mora se caracterizan por ser cuchillos muy afilados, económicos y robustos. Tremendamente populares entre los profesionales de diferentes áreas y poco a poco entre los amantes de la naturaleza y de bushcraft, se han convertido en un verdadero referente en el mundo de la cuchillería.

Existen muchos modelos de Mora, pero el Companion es uno de los más populares.

Su espiga no es completa pero está inyectada en goma TPE de forma que resulta muy robusta a la hora de realizar tareas inapropiadas para un cuchillo no full tang. Son numerosos los testimonios de personas que han llevado este modelo de cuchillo al límite, incluso batoneando o machetando y el resultado ha sido satisfactorio. Evidentemente, siempre hay casos de personas que rompen el cuchillo realizando estas prácticas, pero son los menos y esto es digno de resaltar, porque estos cuchillos, no deberían soportar tal estrés con tal facilidad. Lo cual marca la diferencia por un precio tan asequible.

El mango es de goma TPE y trae una superficie un poco rugosa que facilita el agarre o grip. Se aprecian discretas guardas tanto delantera como trasera. No trae agujero para cordón fiador pero, como la hoja no es enteriza, podría solucionarse haciendo un agujero con un taladro.

Su hoja está fabricada de acero inoxidable Sandvik 12C27 y trae un vaciado Scandi, caracterizado por ofrecer un gran control en el corte. Es por ello que son ideales para tareas de talla de madera. También son cuchillos fáciles de afilar ya que no traen microbisel o bisel secundario, únicamente hay que apoyar la hoja en la piedra y seguir el ángulo del filo. Y hablando de afilar, destacar que traen un afilado de fábrica excepcional. El lomo termina en caída, es decir, estamos ante un cuchillo drop-point o de punta caída. Del lomo, decir también que viene en crudo, sin cantos vivos, con lo cual no es un cuchillo apto para hacer chispas con un ferrocerio, aunque se pueden limar para que formen 90º y podamos usarlos para este fin.

Es un cuchillo muy polivalente, ideal para la práctica de actividades al aire libre en general como caza, pesca o bushcraft. Existen modelos en acero al carbono y también en acero inoxidable, como es el caso del modelo que os estoy mostrando. También existe en una amplia gama de colores, que van desde los más discretos a los más llamativos, como es el caso de este rosa magenta que se ve a leguas.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La funda está fabricada de polímero ABS, un material muy ligero y, al mismo tiempo, flexible y resistente. Trae un agujero de drenaje y el logo de la marca grabado en la parte frontal. La funda retiene el cuchillo perfectamente, no hay holguras ni suena cuando lo sacudimos bruscamente. Es una funda, en este caso, para diestros, aunque también se puede adquirir para zurdos. Trae una pequeña rebaba sobresaliente que facilita desenfundar el cuchillo usando el pulgar. Trae enganche tanto para cinturón como para botón y es compatible con el sistema Molle.

DIMENSIONES

Longitud total (cuchillo + funda): 23,3 cm

Longitud del cuchillo: 21,9 cm

Longitud de hoja: 10,4 cm

Longitud del mango: 11,5 cm

Espesor/Grosor de hoja: 2,5 mm

Ancho de pala: 2 cm

Peso del cuchillo: 83 g

Peso de la funda: 34 g

Pero total (cuchillo + funda): 117 g

PRUEBAS

1. Afilado de casa

El Mora Companion es un cuchillo que viene afiladísimo de fábrica y no hay más que ver cómo corta papel y cartón.

2. Corte de cuerda

Tanto con presión como deslizando, el Mora Companion corta paracord (simple, y doble) fácilmente.

3. Corte fino

Sacar punta y hacer muescas son la especialidad de este cuchillo debido a su vaciado Scandi. Es ideal para emplumar palos.

4. Batoning

Como decíamos al principio, este cuchillo no es full-tang y no está pensado para botonear, pero, sorprendentemente, responde muy bien si se usa puntualmente.

5. Macheteo

El macheteo tampoco está entre las especialidades de este cuchillo debido a su poco peso.

CONCLUSIÓN

Si estás buscando un cuchillo bueno, bonito y barato, esta es la opción más recomendada, sin duda alguna. Con un precio que oscila entre los 15-20€, te llevas un cuchillo que puede sacarte de un apuro, incluso en situaciones límite.

Estamos ante un excelente cortador, manejable y fácil de mantener. Polivalente tanto en actividades al aire libre como en cualquier entorno de trabajo que se precie. No se puede pedir más por menos.

QUIZÁS TE PUEDAN INTERESAR ESTAS OTRAS SECCIONES DE NUESTRA WEB

• Cuchillos de supervivencia
• Navajas tácticas
• Navajas multiusos
• Hachas de mano
• Machetes de supervivencia
• Sierras y serruchos

Como sabéis, los empujadores son herramientas usadas para ejercer presión sobre el taladro cuando hacemos fuego por fricción con arco.

El fuego por fricción es uno de los métodos de hacer fuegos más primitivos y consiste, a grandes rasgos, en hacer una muesca sobre una tabla o trozo de madera plano, sobre la cual frotaremos un palo seco de madera más dura hasta conseguir generar virutas y brasas que servirán para iniciar la combustión añadiendo yesca sobre ellas.

El palo de madera que frotamos sobre la muesca en la tabla de encendido se llama taladro y podemos hacerlo girar con nuestras manos o mediante un arco fabricado con una rama y un trozo de cuerda o cordino. Esta forma facilita la tarea bastante.

En el caso de que elijamos el método de fricción con arco, necesitaremos una pieza llamada empujador con la cual ejerceremos presión sobre el taladro al tiempo que movemos el arco hacia adelante y hacia atrás para hacer girar el taladro.

Este empujador puede encontrarse en la naturaleza en forma de piedras con oquedades, huesos de animales, como, por ejemplo, el de la rodilla de una vaca o el astrágalo del pie con el que se juega a las tabas, o con astas de ciervo.

• 

• 

También podemos adquirir en el mercado empujadores lo cuales vienen normalmente integrados en las cachas de cuchillos como el Cudeman JJ-SK1, un cuchillo fabricado en colaboración con el canal JJ. Adventure Supervivencia y Bushcraft, de ahí su nombre.

• 

• 

Pues en este video yo os voy a enseñar cómo me he fabricado mi propio empujador en la cacha trasera de mi Victorinox Huntsman, un proceso bastante fácil y rápido.

Os presento mi última adquisición, el cuchillo CHACAL MAKRO de la casa J&V. En mi afán por hacerme con filos de cachas coloridas, me he encontrado con esta preciosidad (al menos para mí). Aunque sus cachas están catalogadas como de color naranja, para mí son claramente color salmón.

Las cachas son de micarta y están texturizadas a mano. Vienen unidas a la hoja mediante 2 tornillos allen. Entre las cachas y la hoja, se dejan entrever 2 elegantes separadores de fibra negros. Existe otro modelo con las cachas en micarta negra.

Se trata, como vemos, de un cuchillo enterizo o full tang, donde la hoja y la espiga se unen formando una única pieza que da al cuchillo una robustez y durabilidad excepcionales.

El tipo de hoja es drop-point o de punta caída y trae un vaciado plano parcial que vendrá a ocupar aproximadamente 2/3 de la hoja en su parte central. También podemos observar que el vaciado no es a cero, sino que trae un microbisel.

En la mesa podemos apreciar grabado el logo de la marca, así como modelo del cuchillo. El recazo es bastante generoso y trae grabado el tipo de acero, en este caso, acero inoxidable 1.4116. Este acero tiene una dureza de 56/58 HRC en la escala C de Rockwell.

Trae una dactilera para el pulgar que aporta mejor agarre a la hora de realizar trabajos finos, aunque este cuchillo está pensado, sin duda, para trabajos claramente duros por su robustez y sus dimensiones. Además, trae un par de cremalleras enrasadas con el mango en la parte superior y otra en la parte inferior que contribuyen, de alguna forma, a mejorar el agarre.

También trae una pequeña guarda delantera que ayuda a evitar que el dedo índice pudiera deslizarse accidentalmente hacia adelante. En la parte inferior del recazo, justo delante de la guarda hay un agujero o perforación que, en combinación con el agujero oval situado en el talón, permitiría fabricarnos un cordón fiador más seguro o improvisar una lanza o arpón. El agujero oval situado en el talón también serviría para aflojar tuercas de mariposa, palometa o grilletes.

En la parte trasera trae talón percutor o rompecocos. Y podemos apreciar que tiene forma de cola de pez, que ayuda a retener la mano cuando estamos macheteando.

Este modelo que os estoy enseñando viene con una ligera funda táctica de cordura en color negro.

En la parte trasera, trae una trabilla muy ancha con dos corchetes que permiten colocarla en el cinturón sin necesidad de quitárselo. Además de los 2 corchetes, trae un velcro que refuerza el cierre. Permite el porte vertical, pero no horizontal. Tiene la posibilidad de acoplar otra funda o accesorios y además es compatible con el sistema MOLLE. Trae unos ojales por donde pasa un cordón pernera que nos permitiría sujetar la funda a la pierna.

En la parte delantera, vemos que trae el logo de la marca serigrafiado en color naranja. Trae 2 tiras horizontales compatible también con el sistema MOLLE y una tira vertical de cierre por corchete que permitiría el acoplamiento de complementos. Incluye un recubrimiento interior de plástico o PVC con 2 costillas de una especie de caucho o goma EVA que protegen la funda del cuchillo y ralentizan desgaste. Es una funda ambidiestra y la correa que sujeta el mango viene con un corchete de fácil apertura gracias a una tira metálica que han acomodado entre la cinta y el corchete superior.

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total: 26,5 cm

Longitud de hoja: 14,5 cm (de los cuales 12 cm son de filo útil)

Longitud del mango: 12 cm

Espesor/Grosor de hoja: 5 mm

Ancho de pala: 4 cm (en la parte más ancha) según especificaciones, aunque a mí me salen 3,8 cm.

Peso del cuchillo: 312 gr

Peso de la funda: 127 gr

Peso total: 439 gr (con funda incluida)

PRUEBAS

1. Afilado de casa

Viene de fábrica con un buen afilado, corta papel sin mayor problema, aunque, todo sea dicho, yo esperaba más contundencia en el corte. Esto no significa que corte mal, ahora, tampoco es de los cuchillos que mejor afilado de casa trae, claro está, en mi opinión.

2. Corte de cuerda

Corta cordino sin mayor problema, sobre todo, por golpeo y deslizamiento. Por presión, he notado que le cuesta un poco comparado con otros cuchillos a los que he hecho la prueba.

3. Macheteo

Tanto en el macheteo trasversal como horizontal, este cuchillo no defrauda. Las dimensiones y el peso hacen que machetear sea uno de sus fuertes.

4. Batoneo

Al igual que el macheteo, la robustez que le aporta ser un cuchillo full tang hace de él un aliado implacable a la hora de hacer batoning ya que las posibilidades de que se rompa por donde se juntan el mango y la hoja son mínimas.

5. Corte fino

Con las dimensiones y el peso que posee, las tareas de corte fino no son la especialidad de este cuchillo aunque se defiende bastante bien sacando punta, haciendo muescas o emplumando. No obstante, hay que sudar y tener paciencia, ya que la eficacia no es, ni de lejos, la de cuchillos como, por ejemplo, los Mora o cualquier otro con filo scandi.

CONCLUSIÓN

El J&V Chacal Makro es un cuchillo robusto donde los haya y su relación calidad-precio es excelente.

Superó satisfactoriamente todas las pruebas y especialmente las de batoneo y macheteo. Como era de esperar, para un cuchillo de este calibre y dimensiones, las pruebas de trabajo duro son pan comido.

QUIZÁS TE PUEDAN INTERESAR ESTAS OTRAS SECCIONES DE NUESTRA WEB

• Cuchillos de supervivencia
• Navajas tácticas
• Navajas multiusos
• Hachas de mano
• Machetes de supervivencia
• Sierras y serruchos

¿Qué es un EDC urbano?

Las siglas EDC significan en inglés Every Day Carry, o lo que sería lo mismo, en español, lo que llevas a diario, es decir, todos aquellos objetos que llevas contigo cada día porque sabes que te serán de utilidad en algún momento.

El contenido de un EDC es muy personal y va a variar mucho dependiendo de cada persona, pues no todo el mundo se mueve en los mismos entornos, es decir, una persona que viva en el campo diseñará un EDC muy diferente al de una persona que viva en la ciudad.

Lo que sí que, en la mayoría de los casos, suele haber 3 objetos comunes a todos los EDCs y estos son: teléfono móvil, cartera y llaves.

En mi caso, mi EDC es urbano, ya que mi día a día, entre semana, trascurre en la ciudad, y, aparte de móvil, cartera y llaves, llevo una pequeña cajita de dimensiones reducidas con algunos objetos que, en algún momento ya me he visto en la necesidad de usar o, si no es así, pienso que podrían llegar a serme útiles.

Esta cajita mide aproximadamente 13x7x4 centímetros, está hecha de plástico y tiene un color naranja, muy llamativo en caso de tener que localizarla rápidamente.

Trae el interior acolchado para que, una vez se cierre, el contenido quede perfectamente seguro, evitando que quede suelto y se dañe ante un impacto. En mi caso he retirado el acolchamiento inferior, pero si vamos a colocar menos objetos, es recomendable mantenerlo.

Pesa poco y tiene un diseño impermeable mediante una junta que protege el contenido de humedad y polvo.

¿Qué llevo dentro de mi EDC urbano?

• MULTIHERRAMIENTA: la conocida Victorinox Huntsman, un clásico entre las navajas multiusos y mi favorita en el día a día. Es ligera y trae una gama más que decente de funciones. Si quieres ver con más detalle cuáles son estas funciones, puedes ver la revisión que hice de ella en mi canal. Te dejo aquí arriba a la derecha el enlace.
• CORDINO: 2 metros de cordino de escalada de 2 mm. Pueden servir para improvisar unos cordones de zapato o
• MECHERO: el cásico Clipper recargable.
• PEGAMENTO DE BARRA: podría meter un tubo pequeño de pegamento rápido multiusos pero con el tiempo suelen secarse, así que con el mechero puedo ir derritiendo esta barra de pegamento sin riesgo de que se seque.
• MINI LINTERNA: esta Olight i1R 2 EOS que cabe en la palma de tu mano y puede llegar a tener la asombrosa potencia de 150 lúmenes y alumbrar hasta 40 metros durante 15 minutos si la usamos en modo HIGH. En modo LOW puede llegar a tener una autonomía de hasta 6h, aunque su potencia se ve reducida a 6 lúmenes y su alcance a 9 metros. También soporta caídas desde 1,5 metros y tiene un grado de protección contra agua IPX8, lo que significa que puede sumergirse hasta 1m de profundidad o más sin filtraciones. La X indica que no se conoce su resistencia al polvo.

Para saber saber cuál es el grado de protección contra el agua y el polvo que traen los dispositivos, se utiliza la Certificación IP, donde las siglas IP responden, en inglés, a Ingress Protection, es decir, protección contra el ingreso de cualquier material ajeno al dispositivo en cuestión.

Estas letras IP van siempre acompañadas de 2 números, el primero indica la protección contra sólidos (polvo) y el segundo la protección contra líquidos (agua).

La protección contra el polvo se mide en una escala del 1-6 y la protección contra el agua en una escala del 1-9. Mientras mayor sea el número, mayor será la protección. Si aparece una X significará que su protección frente al polvo o al agua no ha sido probada.

• BOLÍGRAFO: muy útil si tenemos que tomar alguna nota.
• PAPEL: para anotar cualquier cosa o dejar una nota improvisada.
• PENDRIVE: para intercambiar ficheros.
• BRIDAS (zip ties): pueden servir para hacer pequeñas reparaciones o incluso como cierre de seguridad en una maleta o mochila pasándolas por el puente (o el agujero del tirador) de ambas cremalleras.
• CLIPS (paper clips): pueden servir para arreglar una cremallera rota a la que se le ha perdido el tirador o también para sacar la tarjeta SIM del móvil.
• GOMAS ELÁSTICAS: siempre llevo estas pequeñas porque son las que usan mis hijas que siempre salen despeinadas de cole. No obstante, me pueden servir también para atar cualquier otro elemento.
• KIT DE COSTURA: con los usos bien conocidos por todos: hilo, aguja, botón y alfiler.
• SAL: muchas veces compras comida para llevar y te das cuenta que falta sal cuando ya has abandonado el establecimiento donde la compraste.
• SACARINA: lo mismo ocurre con el café, que suelen ponerte azúcar y como yo tomo sacarina pues llevo algunas bolsitas conmigo.
• BILLETE y MONEDAS: aunque parezca que hoy en día se puede pagar todo con tarjeta, que es lo que yo normalmente suelo hacer, hay casos en los que no es así, como en ciertos garajes de estacionamiento y parkings. Sucede a veces que sí se puede pagar con tarjeta pero puntualmente está fuera de servicio y sólo admite billetes y monedas.
• SUERO FISIOLÓGICO: en caso de herida, para limpiarla.
• LÁGRIMAS HIDRATANTES: en caso de sequedad de ojos, pues pasamos muchas horas delante del ordenador. Incluso si nos entra algún bichito en el ojo accidentalmente o algún grano de arena, puede servirnos para limpiar el ojo afectado.
• TIRITAS: en mi caso, como tengo 2 hijas pequeñas, las llevo de Minions, que, según ellas, curan más rápidamente que las normales sin dibujos. Básicamente son mágicas.
• PUNTOS ADHESIVOS: pues por el mismo motivo que llevo las tiritas, porque con dos niñas pequeñas la probabilidad de tener que usarlos es elevada.
• PARACETAMOL: analgésico.
• IBUPROFENO: antiinflamatorio.

Llevar un silbato cuando salimos a hacer alguna actividad en la naturaleza es imprescindible, especialmente si vamos a sitios poco concurridos y sin compañía.

Podría ocurrir que tengamos algún percance o accidente y necesitemos pedir ayuda durante un tiempo prolongado. Hacerlo gritando serviría, pero si nos vemos obligados a gritar durante mucho tiempo, es posible que nos cansemos o incluso nos quedemos afónicos.

Un silbato nos ayudará a emitir señales de auxilio de forma fácil y eficiente, pues únicamente necesitamos el aire de nuestros pulmones para usarlo. Con poco esfuerzo, seremos capaces de emitir un sonido estridente que llame la atención de las personas que se encuentren en la cercanía.

Algo que conviene tener en cuenta es la frecuencia con la que emitamos los pitidos, pues si lo hacemos usando el código Morse puede que alguien nos escuche y detecte que está ante una señal de socorro SOS.

¿CÓMO SE EMITE UNA SEÑAL DE SOCORRO?

El código Morse es un sistema mediante el cual se representan las letras y números usando señales emitidas de forma intermitente, ya sean señales acústicas o luminosas.

Este sistema debe su nombre a Samuel Morse, quien, junto con Alfred Vail, dio forma a este sistema y lo patentó en 1838.

• 

• 

De forma rápida diremos que la duración de los símbolos y espacios sería:

• Los puntos deben tener una duración mínima (1 segundo).
• La raya debe tener una duración de tres veces la del punto (3 segundos).

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS SOS?

SOS es la señal de socorro más usada internacionalmente y se estableció como tal en una conferencia internacional en Berlín en el año 1906.

Popularmente, se cree que las siglas SOS podrían ser el acortamiento de:

• “Save our Ship” (Salvad nuestro barco)
• “Save our Souls” (Salvad nuestras almas)
• “Send Out Succour” (Enviad socorro)
• “Si Opus Sit” (Si fuera necesario) Fuera de contexto derivó a “Es necesario” y “Es necesario el socorro inmediato”.

En cualquier caso, todo parece indicar que las siglas SOS no son un acrónimo ni hacen referencia a frase alguna, sino que fueron seleccionadas ya que era fácil de memorizar y podían ser radiadas fácilmente usando el código Morse, mediante tres pulsos cortos – pausa – tres largos –  pausa – tres cortos.

¿CÓMO FABRICAR UN SILBATO DE MADERA?

Imaginemos que estamos solos en el campo y tenemos un accidente, hemos caído por un barranco, estamos malheridos y no podemos caminar. Llevar un teléfono móvil cuando salimos es también imprescindible, pero eso sólo nos ayudará si tenemos cobertura y batería. Lamentablemente nos encontramos en un sitio sin cobertura. Vamos a echar mano de nuestro silbato pero nos damos cuenta de que no tenemos ninguno, o bien lo hemos olvidado ese día o bien se nos ha extraviado. De ahí la importancia de comprobar el material antes de cada salida. Pues aquí te contaremos una forma fácil de hacer un silbato usando simplemente una navaja multiusos y un pequeño trozo de rama:

1. Cortamos un pequeño tronco de unos 6-7 centímetros de largo y un diámetro de entre 2-3 centímetros.
2. Hacemos un agujero con el punzón escariador, aproximadamente en el centro, si puede ser desplazado hacia alguno de los extremos mejor. La profundidad del agujero debe ser igual al máximo de penetración con el punzón escariador.
3. Una vez tenemos el agujero hecho, comenzamos a serrar tal y como se muestra en el video hasta sobrepasar ligeramente el agujero. Si nuestra navaja multiusos cuenta con lima, limaremos la ranura previamente hecha con la sierra.
4. A continuación, cortaremos una cuña hasta el borde del agujero, tal y como se muestra en el video.
5. Finalmente, colocaremos un pequeño palito en la ranura que queda por debajo de la cuña y lo iremos ajustando hasta conseguir producir el sonido soplando por el agujero. Si vemos que el palito queda demasiado alto, seguiremos ahondando en la ranura con la lima o con la sierra hasta conseguir la profundidad idónea que deje pasar la cantidad de aire justa para que se produzca el sonido.

[VIDEO]

TIPOS DE SILBATOS

Existen muchos tipos de silbatos en el mercado, siempre es recomendable llevar alguno cuya frecuencia esté entre los 2000 y los 5000 Hz (2-5 kHz), que es el rango de frecuencia más sensible al oído humano.

Aparte de la frecuencia, es recomendable que la potencia con la que emite sonidos ronde los 100 dB.

A continuación, os mostramos como el silbato que hemos fabricado caseramente puede llegar a emitir un sonido con una potencia similar a la de cualquier silbato comercial de los que se pueden encontrar hoy en día habitualmente en el mercado.

Para ello nos ayudaremos de un medidor de ruido digital, que nos indicará los decibelios (dB).

Nos encontramos ante un cuchillo diseñado por el grupo BS9 junto con el artesano Jose Sabater y fabricado por la casa Joker. De hecho, podemos verlo impreso en ambas caras de su hoja.

Es un cuchillo de cuello pequeño y ligero, con hoja enteriza o espina completa, también conocidos como full tang. Los cuchillos enterizos se caracterizan porque su hoja y la espiga forman una pieza única, lo que le da al cuchillo una fortaleza y durabilidad excepcionales. Son por ello los más populares dentro del mundo de la supervivencia el bushcraft.

La hoja del Joker Avispa tiene acabado satinado y está hecha de acero Sandvik 14C28N de gran dureza (58/60 HRC).

El cuchillo de cuello Joker Avispa tiene un vaciado plano y su punta es spear point (punta de lanza). Viene con una pequeña guarda delantera para proteger el dedo índice de cualquier deslizamiento accidental.

En el lomo trae una cremallera para el dedo pulgar que facilita el agarre en trabajos de precisión.

El Joker Avispa que os estamos mostrando es el modelo CM117, que viene con cachas de micarta en color amarillo y negro, simulando los dibujos y la forma de una avispa, de ahí su nombre. Los separadores son negros y las cachas están unidas a la hoja por un pasador ciego y un pasador hueco que hace las veces de agujero para cordón fiador. Las cachas y los pasadores van sellados con epoxi, evitando la entrada de humedad y suciedad.

Existen 3 modelos más que se diferencian por:

• El color de las cachas: Joker Avispa CN117 (cachas de micarta naranja), el Joker Avispa CN121 (cachas de madera de nogal) y el Joker Avispa CL121 (cachas de madera de abedul rizado).
• El vaciado: los 2 modelos con mango de madera se llaman Avispa S y traen el vaciado Scandi, como puede apreciarse a simple vista en las fotos.

• La funda de los modelos Avispa (CM117 y CN117) es de kydex negro y la funda de los modelos Avispa S (CN121 y CL121) es de cuero marrón.

La funda de kydex no tiene holguras y retiene perfectamente el cuchillo. Trae 6 agujeros para colocar el paracord y trasportarlo al cuello. Viene con 1,30 m de paracord 550 para colgarlo al cuello. También trae un agujero de drenaje.

La funda de cuero trae impreso el logo de la marca. Viene con un cierre por corchete y unas costuras robustas. Tiene una trabilla lo cual permite colocarlo alternativamente en el cinturón sin necesidad de sacarlo. También parece compatible con el sistema MOLLE.

• 

• 

DIMENSIONES

Longitud total: 16,5 cm

Longitud de hoja: 8 cm

Longitud del mango: 8,5 cm

Espesor/Grosor de hoja: 3 mm

Ancho de pala: 2,5 cm

Peso: 100 gr (cuchillo) + 30/40 gr (funda kydex/cuero) TOTAL 130/140 gr

PRUEBAS

1. Afilado de casa

El Joker Avispa viene muy bien afilado de fábrica como podéis apreciar. Corta el papel sin mayor problema, con un corte limpio y preciso.

2. Corte de cuerda

En este caso vamos a usar cordino de escalada y veremos que el Joker Avispa lo corta sin mayor problema, tanto con presión como deslizando o por golpeo. Es más lo hemos probado, como veis, simple y doble.

3. Corte fino

Digamos que este tipo de cuchillo realmente está pensado para estas tareas de corte fino, como sacar punta, hacer muescas o emplumar un palo con el fin de sacar virutas para hacer fuego. Esta última técnica se llama en inglés feather stick.

4. Batoning

Estamos ante un cuchillo ligero y de pocas dimensiones con lo cual, como es de suponer no está pensado para este tipo de tareas, aunque, al ser enterizo, se defiende bastante bien con ramas no muy gruesas y de pequeño diámetro.

5. Macheteo

Al igual que con el batoneo, el Joker Avispa se defiende pero no está pensado para ello por su tamaño comedido y peso ligero.

CONCLUSIÓN

Estamos ante un cuchillo de cuello robusto y de calidad. Puede servirnos perfectamente como cuchillo complementario a uno mayor en salidas al campo.

El Joker Avispa no te va a decepcionar si lo usas para realizar tareas que son su especialidad, es decir, las de corte fino.

A esto hay que sumarle su belleza singular y atractivo diseño, que hacen de él una pieza única.

https://youtu.be/7kL1TuGTC_k

QUIZÁS TE PUEDAN INTERESAR ESTAS OTRAS SECCIONES DE NUESTRA WEB

• Cuchillos de supervivencia
• Navajas tácticas
• Navajas multiusos
• Hachas de mano
• Machetes de supervivencia
• Sierras y serruchos